自然的葡萄酒，到底是怎樣的葡萄酒呢？

很多酒商、品酒師、釀酒師會告訴我們：

好的葡萄酒都來自特定的產區，特定的風土條件、特定的葡萄園、特定的土壤結構、甚至特定的坡度、向陽度；

葡萄樹呢最好是三四十年的老藤，更老的六七十年，甚至超過百年，會標示在酒標上作為賣點；

而且好的葡萄產區特別是法國不允許人工灌溉、不允許葡萄園施加化肥，葡萄酒的好年份完全取決於天氣、是大自然饋贈。

聽起來俺也想回家種葡萄去了，每天只要望天打卦，什麼也不用做。

這些人的信誓旦旦，你信不信我不管，反正我不信。

這樣的說法也往往讓人誤會，以為人工參與得最少的葡萄酒才是最自然、也才是最好的葡萄酒。其實錯了，最好的葡萄酒恰恰是人力干預最多的。

上面說的葡萄園的選擇什麼位置啊、土壤啊、坡度啊都是千百年來人的經驗累計，更不要說葡萄園的管理了，行距、間距、修枝剪葉控果、採摘日期、畝產量等等都是人在作為。

別人不知道，我是農村長大，農田都會有休耕期，比如西瓜種一年起碼要歇三年，這期間那塊田不能種任何作物。為什麼？

因為田裡的營養成分被吸收殆盡。在法律嚴禁的國度葡萄種下后一般第四年的結果才能夠勉強用來釀酒，而且只能屬一般的餐酒，七年後的結果才開始用來加入釀造高級別酒的行列，之後連續的生長，三四十年後或者五六十年後才陸續的拔掉重新種植。

好的酒來自好的葡萄，既要通過吸收陽光和雨露達到足夠成熟，也要吸收土地中的營養和微量成分給酒增加複雜度。在法國如波爾多、勃艮地的確不允許給葡萄園人工灌溉，大家都強調這個，但是施肥呢？語焉不詳。

有人會深思么，不輪種、不休耕一直生長數十年甚至上百年的葡萄樹結出的果實、釀出的酒會更好，那麼葡萄園如何保持地力呢？

上個世紀化肥的發明成為農業的救星，有人相信么，即使是最好的種植區歐洲的葡萄農們會高瞻遠矚知道最終化肥對土地的傷害而往他們的葡萄園裡少倒一些？肯定不會，既然葡萄藤食之如飴，那麼種植者們肯定敬謝不敏。

近年來大家都注重健康，蔬菜講究綠色、飲食講究有機，葡萄酒也不例外，於是市場上便有了綠色標誌葡萄酒、自然葡萄酒、有機葡萄酒、生物動力學葡萄酒等等一些新的類型。概念太多往往容易讓人混淆，我們常常也懶得探究，於是，來自深山老林的野生叫做綠色、自家種的便是有機、純天然的就是最好的，這等觀念便成為我們潛意識裡的共識。

尊重自然生態和法則，提倡無農藥栽種葡萄、無添加劑地釀造酒，是在葡萄種植者們了解到化學品對土地、對環境、對人類的傷害之後的一種自我矯正和對大自然的敬畏的回歸，是好的種植者、好的釀造者重識好酒概念的一種體現。

自然從來都是人文，從葡萄的種植尊重自然到酒的成品尊重消費者，依然是人：人的觀念、人的道德、人的因素才是最重要的。