不懂這些別說自己深度遊覽過巴塞羅那第一街

2016-07-04
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去過巴塞羅那的人沒有不知道蘭布拉大街的，西班牙詩人洛爾卡曾稱讚這條街為世界上唯一他希望永遠不會結束的街道。這條街真的很長，有一千多米，一直綿延到海邊的舊港。據說「蘭布拉」是阿拉伯語「河床」的意思，這裡曾是巴塞羅那排放城市污水的河道，它的東側就是有上千年歷史的哥特區。

大街的中間被開闢成步行道，地上的花紋給人一種波浪起伏的感覺。步行道的兩側是單行的汽車道，這種人車分流的設計方便了不同的交通需求。走進大街沒多遠，就能看到那個號稱巴塞羅那最著名的約會地點「卡納萊特斯噴泉」。巴塞羅那人仿效羅馬的許願泉為這個不起眼的小噴泉編了個故事：喝下此噴泉的人將再次回到巴塞羅那。不過，它真是太普通了，普通得都很少有人與它合影留念。噴泉最早建於18世紀，現在看到的是19世紀後期替換的。可能是經常粉刷維護的緣故，它看上去跟新的差不多。

再向南走路東有座漂亮的建築屬於巴塞羅那皇家科學和藝術學院。該學院成立於1764年，1894年建築師Josep Domènech i Estapà為學院設計完成了這座建築。為增加學院收入，從建成起這裡的樓下就被用作Poliorama劇場。今天我們仍然可以在這裡欣賞到西班牙特色演出，如吉他表演和弗拉門戈舞蹈等。

小劇場南邊緊鄰家樂福，需要補給的朋友有福了。

再走不遠有座略顯破敗的教堂，是建於16-17世紀的貝特雷姆教堂。據說1936年西班牙內戰期間教堂曾被燒毀，而教會又沒有足夠的資金將其完全修復。

與教堂隔街相望的一座新古典主義風格建築是摩哈宮（Palau Moja，j在西班牙語中通常發英語h的音）。它建於1790年，現在成為一座美術館。摩哈宮南面的小路一直向東可以走到聖埃烏拉利亞主教座堂，路口的飲水池上裝飾著西班牙常見的瓷磚壁畫。畫下方的文字好像在說這裡原來有座城門，1760年被拆除了。

我們當時就從這裡向東直接去了主教座堂，參觀完哥特區才又轉回到蘭布拉大街，這裡為方便大家閱讀，就先把蘭布拉講完。如果繼續沿著蘭布拉大街西側向南走，很快就可以看到一個大集市，那是巴塞羅那最有名的集貿市場：波蓋利亞。

即使什麼都不買，這裡也值得我們走進去逛一逛。不知是這裡的攤主們從西班牙藝術家那裡學會了色彩的運用，還是西班牙藝術家根本就是在這裡耳濡目染才獲得的靈感，總之這裡的每一個攤位都絢麗多彩，不遜於任何一位繪畫大師的調色盤。

連賣雞蛋的都把攤位打扮得象過復活節一樣，還讓你覺得特別原生態。

雖然身處鬧市，這裡的東西並不貴，來個1歐元的水果杯嘗嘗吧。

火腿可以先嘗后買，還可以刷卡支付。

走出波蓋利亞市場向南沒幾步就會被東邊的一座建築吸引，原因是它上面裝飾了大量的東方元素：雨傘、扇子，甚至還有一條龍。它就是布魯諾誇德洛斯之家（Casa Bruno Cuadros）。龍頭下懸著一盞中國宮燈，燈下掛著一把老式雨傘，給人感覺像個賣傘的店鋪。沒錯，這座建於1858年的建築最初就是一家雨傘店。建築師Josep Vilaseca i Casanovas於1883年對其外立面進行了翻新，牆面用東方特色的雨傘和扇子進行裝飾，下方還運用了彩色玻璃和日本人物繪畫。現在這裡被一家銀行租下，成為一個營業網點。從這個路口進去向左拐就是松樹聖母聖殿。

這個口正對著的步行道上鋪著米羅設計的馬賽克拼圖，它是米羅83歲高齡時（1976年）為蘭布拉大街創作的作品。圓形代表宇宙，紅、黃、藍三原色象徵了最初的質樸，而圖畫上簡單的線條則將人們帶向童年。他將作品置於此處，就是希望任何人都可以很容易地站在他的作品上欣賞。由於常年踩踏，石頭和顏色都受到了一定的損壞，巴塞羅那市議會於2006年決定對其進行翻新，同時也為紀念這件作品創作30周年。

這件作品地處Liceu地鐵站附近，而地鐵站的名字就以路邊的里塞烏（Liceu）大劇院命名。大劇院由Miquel Garriga i Roca 設計，1845年4月11日開工，1847年4月4日落成並對外開放，當年以3500個座位成為歐洲最大的歌劇院。與當時其他歐洲君主制國家不同的是，大劇院不是王室出資建設和維護的，而是由民間社團集資興建，因此劇院中沒有王室包廂。1861年曾遭遇一場大火，但於1862年就由建築師Josep Oriol Mestres完成重建，保留了原有的外立面、大堂和休息廳。不幸的是1994年1月31日，日常維護中一個意外的火花點燃了幕布，大火再次對劇院造成重創。為了重建劇院，原有業主不得不將劇院交給一個新的基金會管理。重建工作於1999年完成，Ignasi de Solà-Morales為總建築師，而需要重建的部分幾乎與上回相同。現在的劇院內部為典型的義大利馬蹄鐵型布局，6層共2292個座位，仍為歐洲最大的歌劇院之一。

大劇院正東有一條明顯比其它支路更寬的街道，那是通往巴塞羅那和加泰羅尼亞政治中心聖哈烏美廣場的Carrer de Ferran大街。不進這條街而繼續往南走的話就會看到一個被一圈4層建築圍合的廣場，它就是皇家廣場。我們去的時候天色已晚，這裡借用一張網路圖片簡單介紹一下。最早這裡曾是個修道院，19世紀被改建成現在的廣場，由Francesc Daniel Molina i Casamajó設計完成。廣場中心噴泉上的雕塑刻畫了希臘神話中美惠三女神的形象。更為令人津津樂道的是這裡的街燈，它是建築大師高迪的早期作品。燈桿頂端那個插有雙翅的頭盔象徵希臘神話中的赫爾墨斯（羅馬神話中叫墨丘利），傳說他將手中的神杖扔到兩條正在撕咬的蛇中間，兩條蛇立刻重歸於好了，因此他也是商業的守護神。我們在頭盔下方可以清楚地看到兩條張著血盆大口的蛇纏繞在燈桿上。

走出廣場再回到蘭布拉大街對面並順著街巷往西走可以看到高迪在建築上的代表作：古埃爾宮。在這裡可以看到很多他後來廣為使用的設計元素，如懸垂線、碎瓷磚、花煙囪和繁複的鐵藝設計。古埃爾是高迪一生中最重要的贊助人，他充分信任高迪，給了他很大的創作空間。他們從1878年高迪拿到建築師證書時就開始合作，這棟為古埃爾設計的宅邸正好在1888年高迪取得建築師資格10年時完成。遺憾的是我們到這裡時已經關門，只能在外面欣賞一下鐵藝和樓頂的煙囪了。

都說蘭布拉大街上的街頭表演多，但直到大街的最南段我們才看到幾位雕塑般的藝人。老實說沒發現有特別出彩兒或者說值得付錢合影的表演，因此也沒拍什麼照片。抬眼向海邊望去，哥倫布紀念塔就矗立在大街的盡頭。

這座紀念塔於1888年由拉斐爾•阿爾契（Rafael Arche）為巴塞羅那萬國博覽會設計建造，同時也為紀念哥倫佈於1493年完成首次西行探險后在巴塞羅那向贊助人伊莎貝拉一世和斐迪南二世報告他的新發現。雖然現代學者已認定首個發現美洲大陸的歐洲人應為挪威人萊夫·埃里克松（約公元1000年前後到達北美大陸），但哥倫布無疑是開啟歐洲掠奪美洲財富的第一人。有趣的是哥倫布本人到死都認為自己到達的是印度，並將他見到的人稱為印第安人（西班牙語中的印度人）。直到他去世后，才由一位名叫亞美利哥的佛羅倫薩探險家經考察證實哥倫布到達的並非印度，而是一片陌生的新大陸。這片大陸也因此以他的名字命名為亞美利加。哥倫布並非西班牙人，他出生在義大利的熱那亞，據說小時看過《馬可波羅遊記》，從此嚮往號稱遍地黃金和香料的遠東。由於東行的艱險和對地圓說的深信，他試圖遊說各國王室資助他向西探尋通往中國和印度的新路線。最終西班牙的天主教雙王伊莎貝拉一世和斐迪南二世慧眼識英雄，也為西班牙創造了新的財富來源。

雄偉的紀念塔高達60米，哥倫布左手持航海圖，右手指向大海，腳踏地球儀站立在塔頂。遊客可到塔座下方乘電梯上到雕像下的圓形觀景台一覽蘭布拉大街和舊港的美景。塔身實際是個組合式的羅馬柱，上面有「光榮屬於哥倫布」的字樣。塔座上方展翅的勝利女神下端坐著的四尊雕像分別代表西班牙王國的四個地區：加泰羅尼亞、萊昂、阿拉貢和卡斯蒂利亞。上圖中高舉右手的代表加泰羅尼亞，而下圖中持劍端坐的代表阿拉貢。在他們的兩側各有兩個獎章形狀的頭像，分別雕刻著幾位資助或幫助過哥倫布發現之旅的重要人物，包括伊莎貝拉一世、斐迪南二世，以及跟隨他的兩位船長平松兄弟等。不過老實說，哥倫布對跟隨自己的兄弟們並不怎麼樣。傳說1492年10月12日凌晨兩點，平塔號艦船上一名叫胡安的水手率先看到陸地，隨後平塔號的船長馬丁•阿隆索•平松確認了這個發現，並鳴炮通知旗艦上的哥倫布。但哥倫布在返回西班牙后堅持說他更早時已經看到陸地上的火光，因此將許諾給第一個發現大陸者的獎金據為己有。在獎章頭像的下方有四組人物雕像，是在征服美洲大陸中做出過貢獻的人物，如佩德羅上尉和伯奈特神父等。

雕像下方有一圈浮雕記錄了哥倫布求助、探險和凱旋的過程。下面這幅描述了1492年4月17日天主教雙王在接見哥倫布后與其簽署聖塔菲協議。協議規定如果哥倫布成功了，他將被授予世界洋海軍上將，並被指派為所有他發現並宣布為西班牙領地的土地的總督和統治者，還可分享10%的土地收入。正如哥倫布的兒子迭戈後來寫到的，天主教雙王能夠簽署如此慷慨的協議主要是因為他們根本就不相信哥倫布能活著回來。

下面這幅刻畫了1492年8月3日哥倫布率船隊從西班牙南部的帕洛斯港啟程西行時與眾人告別的場景。哥倫布矗立在船尾望著岸上遠去的人群，他的妻子和兒子也在送行的隊伍中。

這一幅表現了1492年10月12日哥倫布登上美洲大陸時的情景。他手舉西班牙旗幟持劍跪地，感謝基督的保佑，他將成為這片土地的統治者。而他面前卻是一群驚惶失措的印第安人，對他們來說，這無異於一場災難。今天對這一事件同樣存在兩種紀念活動，一些地方將10月12日定為「哥倫布發現新大陸日」加以慶祝，而另一些地方將這一天稱為「原住民抵抗日」加以悼念。