亞洲米其林三星集中日本，中華美食博大精深，米其林卻姍姍來遲

2016年9月，米其林終於來到中國，降落在上海，推出中國大陸第一份指南，該指南在上海評出26家星級餐廳。

一百多年前，賣輪胎的米其林兄弟在法國出版了第一本紅色米其林餐廳指南，為自駕出行的人們提供覓食選擇，如今星星之火已燃遍28個國家和地區。

米其林是三星評定，所有判斷僅來自食物味道，與用餐環境、服務、價格等無關，食材和烹飪水準的穩定性、嚴謹度、創新性等是考量的主要指標。個人覺得，這套標準適用於米其林一星和二星，而三星都是綜合評估出來的高檔一流餐廳。

在官方的定義中，

一星代表「優秀於同類餐廳」，是旅途中順路經過時的最佳選擇；

二星代表「菜肴出色，呈現了廚師的用心和過人的技藝」，值得在途中繞道前往；

三星的最高榮譽，則在「出品出類拔萃」中附加了「讓人能獲得上等享受」的條件，是值得為美食而專程前往的餐廳。

雖然第一批中國星星們都落在上海，但我們很快就在身邊發現了米其林的海報身影，有那麼一兩家餐廳已經打出了米其林一星品牌的口號。但你首先要搞清楚這些掛星餐廳是不是正版米其林，因為很多摘星的品牌餐廳其實只是總店，而其旗下的連鎖店並不算數。

其實米一或米二的地位比較尷尬，人們有時會覺得它們的出品並不特別驚艷，可能還比不上身邊經常排隊的街坊小店和城中老字號。個人比較推崇米三，一家獲得三顆星星的米其林餐廳，他們會把對味道的完美追求體現在餐廳的全部細節中：整體餐廳裝潢的設計，食材的品質，食物的味道，出品的賣相，餐具的挑選，服務的要求，是從味覺到視覺、嗅覺、聽覺的全方位享受，是與主廚的一場精彩對話。

令人遺憾的現象是，在亞洲，米其林三星的餐廳大多數都在日本，全球的獲得米三的中餐廳只有兩家，一家是香港四季酒店裡的龍景軒，一家是朗廷酒店的唐閣。米其林走過了一個世紀，足跡遍及幾個大洲，為何唯獨在中國姍姍來遲？

像中國這樣的泱泱美食大國，地域遼闊，56個民族的風情和34個省區。對於米其林來說，涉足一個中國基本上相當於要理解30多個不同地域的飲食文化，這已足以讓評委崩潰。民間高人太多，美食層出不窮，所以上海的指南出台後，還曾讓許多人不以為然。

從烹飪習慣和用餐模式來看，中國烹飪為家庭式圍餐的宴席風格，從冷盤到熱菜、湯羹及甜品的搭配都有講究，而且用餐時很講氛圍，單憑米其林評委獨自一人去品嘗，也不太可能真正感受到食物與人文之間的和諧關係。

另外，還與餐廳和主廚的用心和堅持有關，在一個飛速發展的國家，餐廳經營者和主廚能保持初心，維持幾十年如一日的品質，讓人獲得全方位完美體驗的餐廳，在國內確實不多。而在日本，一家老店一做就是幾十年，主廚不僅廚藝高超，還在藝術等方面頗有的造詣。這大概也是米其林遲遲沒有涉足中國的原因之一吧。

頭條號SophyJiang慢旅繪：崇尚慢行的手繪作者一枚，寫了一本書叫《旅居墨爾本時光停留在你眼裡》，跨界插畫了紅色《廣葯故事》。我愛慢旅行，我是酒店控，我為「吃吃」樂，我只分享有故事、有個性、有味道、有顏值的地方、酒店和餐廳。