香水選購指南：香水中的香調、香系與濃度
香水業中所使用的每一種香料都與其他的香料有著或多或少的相似性，這都是由於其分子的結構相似性：例如，檸檬（Lemon）和青檸（Lime）都聞起來清新爽快，具有柑橘感；因此，它們就會被劃分為同一組香調中。同樣，它們的揮發性也是比較相似的，這就更能增強彼此之間的相似度。接下來所列香調，絕大部分是天然香料（也包括部分人工合成香料），並且是按照其在香水中的揮發性來排列的。
關於14種香調（Note）
1. 柑橘調（Hepseridic Facet）
柑橘調的氣味新鮮、具有柑橘特徵；「Hepseridic」這個詞是柑橘類香料的專業術語。這一類香料主要包括：香檸檬（Bergamot）、苦橙（BitterOrange）、葡萄柚（Grapefruit）、檸檬（Lemon）、青檸（Lime）、山蒼子（LitseaCubeba）、橘子（Mandarin）、苦橙葉（Petitgrain Bigarde）、柚子（Pomelo）、甜橙（SweetOrange）、柑橘（Tangerine）、香橙（Yuzu）。
2. 芳香草本調（Aromatic Facet）
芳香草本調主要是一些草本植物，氣味清新，通常能為香水帶來一定的天然感。這些香料可以進一步劃分為四種類型：
柑橘芳香：
這類香料特別有用，它們可以在柑橘調和芳香草本調之間充當調節器、連接器，因為它們既具有清新的綠葉感，又具有柑橘元素。主要的香料包括：桉樹（Eucalyptus）、香茅草（LemonGrass）、馬鞭草（Verbena）。
清涼芳香：
清爽、薄荷涼感。然而，由於這類香料大量出現在口腔護理產品中，因此很少出現在高檔香水。主要香料包括：南非香葉木（Buchu）、蒔蘿（Dill）、馬郁蘭（Marjoram）、薄荷（Mint）。
甜感芳香：
清新，在於樹脂、草本、花香和木香搭配的時候可以產生甜感。主要有快樂鼠尾草（ClarySage）、長柱蠟花（Darwinia）、薰衣草（Lavender）、牛至（Origanum）、迷迭香（Rosemary）、鼠尾草（Sage）、百里香（Thyme）。
溫暖芳香：
清新、自然、帶有綠葉氣息。容易讓人聯想到輕輕劃破的葉片，輕盈還略帶辛辣。主要包括：茴香（Anise）、艾蒿（Artemisia）、羅勒（Basil）、小茴香（Fennel）、桃金娘（Myrtle）、龍蒿（Tarragon）。
3. 花香調（Floral Facet）
花香調是最龐大、最繁多的香料。如果不選擇花香調香料的話，那麼基本沒有辦法調配出一款香水的。每一種香料都能為香水增添不同程度的甜感。它們變化多端：從清新的綠葉感，到溫柔的性感，再到輕柔的粉感。主要有五種類型：
清爽花香：
這類香料的主要用途就在於傳遞出一種自然的氣息，通常被用作連通器，可以引導人們的鼻子比較輕鬆的分辨出前中后三調的演化過程。這類香料通常極其昂貴，基本只用於最高檔的香水中。主要香料包括：波羅尼花（Boronia）、風信子（Hyacinth）、黃水仙（Jonquil）、水仙花（Narcissus）。
清涼花香：
這類香料極其重要，可以平衡其他香料的效果，特別是「性感花香」。這種清涼感主要來自於玫瑰（Rose）——玫瑰這種花可以很容易讓人們分辨出來，並且不會混淆。例如，許多沒有經受專業培訓的人會將木蘭花（Magnolia）、梔子花（Gardenia）和茉莉花（Jasmine）與其他香料混淆；但是，卻不會混淆玫瑰。這類香料包括：天竺葵（Geranium）、玫瑰草（PalmaRosa）、玫瑰。
性感花香：
這類香料非常甜美，容易讓人興奮，有「性感肉慾」傾向。這類香料都是白花。由於白色在授粉過程中並不具有極強的吸引力，因此大自然賦予這類花朵以獨特的席位來吸引昆蟲。這些花不禁聞起來極其濃郁，它們還包含著吲哚分子（Indole）。「吲哚」本身就存在於動物香調中，在人體最私密的部位同樣可以發現這種氣味。所以，當這種氣味進入鼻腔后，大腦中理性的部分會將其想象為花朵；但是大腦中處理氣味的部分會將其解釋為身體的私密部位和性。它們甜美、性感、具有一種環繞感、甚至有些麻醉的效果。這類香料主要包括：黃蘭（Chanpaca）、臘梅（Chimonanthus）、雞蛋花（Frangipani）、梔子花、忍冬（Honeysuckle）、茉莉（Jasmine）、卡羅花（KaroKarounde）、丁香花（Lilac）、百合花（Lily）、木蘭花（Magnolia）、苦橙花油（Neroli）、橙花（OrangeFlower）、晚香玉（Tuberose）、依蘭（Ylang Ylang）。
溫暖花香：
這類香料的特點就是既甜美又帶有明顯的溫暖感。許多這類香料都具有辛香的特徵，例如丁香中所含的丁香油酚（Eugenol），就會被用在調配康乃馨（Carnation）這種花香。這類香料主要有：金雀花（Broom）、康乃馨、甘菊（Chamomile）、岩玫瑰（Cistus）、印蒿（Davana）、蠟菊（Helichrysum）、花煙草（Nicotiana）、長瓣紫羅蘭（NightScented Stock）、萬壽菊（Tagette）。
粉感花香：
這類香料可以為香水帶來一種略顯朦朧的柔和感。這類香料適合與茉莉、玫瑰搭配。主要香料包括：金合歡（Cassie）、天芥菜（Heliotrope）、含羞草（Mimosa）、木樨草（Reseda）、紫羅蘭（Violet）。
4. 果香調（Fruit Facet）
果香調香料就是所有非柑橘類水果。這一香調是在上個世紀九十年代大量湧現的，幾乎塑造了之後二十年的香水形態。果香調包括了所有水果氣味的香調，除了柑橘調。第一個使用的果香調是一種醛香，它最常用的名字就是桃醛C14，第一次是在嬌蘭的蝴蝶夫人（Mitsouko，1919）中。將果香調發揮到極致中的極致，當屬羅莎夫人（RochasFemme，1943）——這款香水是一款濃墨重彩表現果香調的香水。果香調中有一些例外，它們是人工合成的香料。因為水果中的大部分成分都是水，所以幾乎難以從中提取什麼Oil。然而，還是有一些例外，例如：黑醋栗芽（BlackcurrantBud）、夏蠟梅（Calycanthus）、無花果樹葉（Fig Leaf）、桂花（Osmanthus）。
5. 綠香調（Fresh Green Facet）
當和花香調進行配伍的時候，綠香調可以產生一種親手摘下來的鮮花的感覺，而不是花店擺好的一大捧花束。這種芳香氣味就像是碎葉和斷莖，效果顯著獨特。令人意想不到的是，綠香調的首次使用是在嬌蘭的東方調香水——午夜飛行（Volde Nuit，1933）中。之後，在Balmain的綠風（Vent Vert，1947）和迪奧的迪奧小姐（MissDior，1947）中成為主角。雖然它們通常都被認為是「綠香調」，但是我們必須清楚，這類香料並不會成為一個香系（Family），原因就在於這一香調可以用在所有主流香系中。這類香料主要包括：白松香（Galbanum）、馬黛茶（Maté）、桃葉（Peachleaf）、紫羅蘭葉（Violetleaf）。
6. 辛香調（Spicy Facet）
辛香調可以令一款香水充滿活力、溫暖、新鮮，增加擴散性。通常，這類香料都被用於擴散性較強的Top和Head中的橋樑，也會與基調中更加綿長的香調配伍。
清爽辛香：
這類香料的用處及其廣大，強大的擴散性可以增強基調的揮發，還可以和香水中前調的諸多香料完美搭配，通常讓人產生錯覺，誤以為香水的清新感很持久。由於這種香料將Top和Head聯繫起來，因此，很容易導致一些人在描述香調金字塔的時候在前調上會出錯。主要的清爽辛香料包括：當歸（Angelica）、小豆蔻（Cardamom）、芫荽（Coriander）、欖香脂（Elemi）、生薑（Ginger）、分紅胡椒（PinkPepper）。
火熱辛香：
這類香料就不如上一類擴散性良好了。它們更適合與香水中更深層次的香料搭配，特別是木香調。這就意味著，胡椒與花香特別登對，特別是玫瑰。主要香料包括：八角（Aniseed）、葛縷子（Caraway）、苦香樹（Cascarilla）、決明子（Cassia）、肉桂（Cinnamon）、公丁香（Clove）、孜然（Cumin）、胡椒（Pepper）、藏紅花（Saffron）。
7. 苔蘚調（Moss Facet）
這種香調可以為任何一款香水營造最天然的感覺，這是因為這類香料可以表現出獨樹一幟的泥土感，通常用來削弱甜度；或是讓非常人工氣味的香水具有自然天然感。他們是西普香系的核心香料，負責為它提供力量感。對於這類香料，人們的態度很少會難取捨——愛恨分明。由於大多數消費者說不清楚自己的喜惡，所以那些喜歡這類香調的消費者大多數會說這類香水「含有苔蘚」或者「帶有麝香感」，雖然他們並不是真的說動物香調「麝香」。這類香調主要包括：橡樹苔（Oakmoss）、廣藿香（Patchouli）、樹苔（TreeMoss）。
8. 酒香調（Liquor Facet）
酒香調的成分可以在香水中產生酒精飲料的效果。通常來說，這一類香料都是人工合成的，當然也有一些天然香料的特例。在高檔香水中所使用的主要是干邑（Cognac）。
9. 煙草調（Tobacco Facet）
煙草調氣味獨特，識別度高，富有個性。聞起來柔順、濃郁、適合搭配西普香和東方香材料。這類香調的主要香料有：茶（Tea）、煙草（Tobacco）。
10. 木香調（Wood Facet）
木香調可以賦予香水以個性和溫暖。人們發現，這類香料可以明顯增長留香效果，不過在香水中卻表現的天衣無縫、不著痕迹。最典型的代表就是檀香（Sandalwood）。主要的木質香包括：阿米香樹（Amyris）、沉香（Aoud）、雪松（Cedarwood）、柏樹（Cypress）、愈創木（Guaiacwood）、杜松（Juniper）、薔薇木（Rosewood）、檀香、金鐘柏（Thuja）、香根草（Vetiver）。
11. 美食調（Gourmand Facet）
正如我們所知，美食調相對比較年輕，儘管從現代香水也開始之初，調香師就已經開始使用香草（Vanilla）或類似香草的美食性香料。隨著某些香料的發現，這一香調已經發展出了類似甜品的氣息，非常像蛋糕或者甜點。這些極其甜美的氣味分子可以為香水增添一種獨特的甜點氣息，當然也就缺失了經典香調的那些微妙特性。首次運用是在ThierryMugler的天使（Angel，1992）中，調香師換掉了東方調中常用的經典香料——香草。第一種美食調香料是人工合成香料，乙基麥芽酚（EthylMaltol）。
12. 樹脂調（Balsamic Facet）
樹脂調可以賦予香水以厚重感、輕柔感、深邃感和豐富感。這類香料也是效果顯著的固香劑，可以幫助香水在皮膚上的留香更加持久。
輕柔樹脂：
這類香料是東方香系的主要成分。溫和，卻又個性鮮明。這類香料通常可以增強花香調的持續效果；當與大量的花香調搭配的時候，就會產生一種混合效果，即「半東方香調」（也叫「美式花香」）。主要香料包括：琥珀（Amber）、蜂蠟（Beeswax）、安息香（Benzoin）、可可（Cacao）、秘魯香脂（PeruBalsam）、妥盧香脂（Tolu Balsam）、頓加豆（Tonka Bean）、香草（Vanilla）。
粉感樹脂：
這類香料可以為其他香料提供一種朦朧的效果，產生一種奢華感和輕柔的性感。當添加到特定的濃度后，可以產生一種天鵝絨的質感。人工麝香的發明已經重新定義了這類樹脂。人工麝香具有皮膚的氣味，溫和卻帶有一定粉感，有一種純凈的透明感，只是少了經典的粉感元素的那種深邃度，這就給這類香料增添了一個新維度。主要香料包括：胡蘿蔔籽（CarrotSeed）、閉鞘姜（Costus）、鳶尾根（Orris）、人工麝香（Synthetic musk，天然麝香不具有粉感）。
濃郁樹脂：
這類香料氣味深邃、留香持久，賦予香水以獨特性。在某種程度上，這類香料比較奇特，因為它們比香水中其他香料更加持久。考慮到樹脂本身是從樹皮中流溢出來，就不會奇怪為什麼它們非常適合搭配木質香了。這類香料包括：乳香（Frankincense）、沒藥（Myrrh）、紅沒藥（Opoponax）、蘇合香（Storax）。
13. 皮革調（Leather Facet）
皮革調輕柔、平滑、帶有樹脂香氣。在香水中，它能夠提升整體的溫暖度，具有一定存在感。這類香料涵蓋的範圍從幾乎是甜美的、帶有龍涎香感覺得香味，一直到帶有焦油、煙熏感、乾燥的氣味。這類香料主要包括：龍涎香醇（Ambrein）、樺木芽（BirchBud）、樺木焦油（Birch Tar）、勞丹脂（Labdanum）。
14. 動物香調（Animalic Facet）
動物香調的氣味與其它香調涇渭分明。隨著這類香料的擴散，其所展現的肉感、性慾的氣息無可匹敵。在今天，由於道德因素，這類香料已經不會直接從動物身上獲取了——這對調香師來說並不是件好事，但對於動物們來講卻是大有裨益的。這類香調主要包括：龍涎香（Ambergris）、黃葵（Ambrette）、海狸香（Castoreum）、麝貓香（Civet）、麝香（Musk）。
關於四種香系
女士香水中主要有三類香系：花香系、西普香系、東方香系；男士也是三種：馥奇香系、西普香系和東方香系。不同香系的香料形成各自的風格、在皮膚上的留香效果。
1. 花香系（The Floral Family）
花香系主要是構成女士香水的香料，因此，在這裡只作為女香水的單門一類列出來。作為香水中最為龐大的香系，花香調是最容易辨認的。這一香調的氣味主要是甜美、輕柔、溫和，就像你走進一家花店中迎面而來的感覺。最重要、也是最著名的經典搭配就是茉莉（Jasmine）——玫瑰（Rose）——依蘭（YlangYlang），通常還會和紫羅蘭（紫羅蘭酮，Ionone）搭配。人們把這一香調歸為最女性化的香調。在今天，一些比較獨特的香調並不會單獨列出來，例如「牛至」（L』Origan，1905）香調。Coty提取出了與眾不同的康乃馨氣息，用在了牛至香水之中，開創了一個嶄新的香調，並且啟發了後來嬌蘭的陣雨過後（AprèsL』Ondée，1906）和藍調時光（L』heureBleue，1912）。今天，牛至香調和康乃馨香料都被歸為多重花香調，或則說複合花香，藍調時光就很好的展現了這一效果。花香調也會出現在男士香水中，為其提供一種甜蜜感，來平衡香料，避免過度男性化。按照其內在的甜感，花香系可以分為四類：
單線花香調：表現一種花朵的氣息;
多重花香調：表現多種花香的複合效果;
醛香花香調：更加清亮、閃爍的花香;
綠香花香調：帶有葉片的花香。
2. 西普香系（The Chypré Family）
西普香水的名字來源於塞普勒斯（英文Cyprus，法語chypré）。據說，這裡是愛與美的女神，阿芙洛狄特（Aphrodite）的出生地。根據傳說，她就睡在一片苔蘚床上。西普調可以同時用於男香和女香之中。西普香是最「嚴格」、最精緻、可以說是最複雜的香調了。由於其嚴格性，一旦有了某種元素的位置缺失，就會很容易讓人察覺，導致香調失衡。這也是為什麼一款優秀的西普調香水可以充分展現調香師的精湛技藝。經典的西普結構基於橡樹苔（Oakmoss），同時搭配香檸檬（Bergamot）、玫瑰（Rose）、茉莉（Jasmine）、辛香料（Spice）、樹膠脂（GumResin）、香根草（Vetiever）、廣藿香（Patchouli）和木質香（Woods）——特別是雪松（Cedarwood）。西普香系按照其內在的溫暖感覺和乾燥感，可以劃分為六類：
柑橘西普調：清新、柑橘、乾燥；
果香西普調：果香氣、甜美、乾燥；
花香西普調：甜美、花香氣、乾燥；
果香——花香——西普調：乾燥感大幅度降低，甜美十足，充滿了對比性；
綠香西普調：聞起來就像是一片林地，既有綠葉的清爽感，又有西普結構的泥土感，對比明顯；
皮革西普調：所有複合香調中最嚴格的香調。它們強勢、個性十足，混雜在其光滑、陽光的皮革質感之中。
3. 東方香系（The Oriental Family）
東方香系同時存在與男香與女香中。經典的東方香結構是以香草（Vanilla）為基礎，搭配樹膠脂（GumResins）、廣藿香（Patchouli）、檀香（Sandalwood）、天芥菜（Heliotrope）、香豆素（Coumarin）和鳶尾根（Oriis）。東方香被認為是香水中最性感、最嫵媚的香系，同時還擁有最輕柔的氣息。按照其輕柔感的豐富程度，東方香系可以劃分為四類：
花香——木質香——東方調：溫暖、甜美、輕柔；
花香——辛香——東方調：甜美、辛辣、輕柔；
輕柔東方調：極其輕柔，充滿粉感；
半東方香調：缺乏其他東方調的深邃感，更甜，略單薄，不太輕柔。
4. 馥奇香系（The Fougere Family）
馥奇香系屬於男士香水行列。它的風格與西普香系差別不甚巨大，但卻表現得更為芳香草本。這一香系的主要源頭來自於Houbigant的皇家馥奇（FougèreRoyale，1882）和嬌蘭的掌上明珠（Jicky，1889）。在現代香水業中，這是第一門記錄在冊的香系，並且催生了之後的西普香系和東方香系。由於馥奇香系和西普香系的特徵比較相近，一些人會把馥奇香系當做是西普香系的擴展；然而，馥奇香系更強調薰衣草和天竺葵，這兩種香料可以產生非常獨特的氣息。經典的馥奇結構是以薰衣草（Lavender）、橡樹苔（Oakmoss）和香豆素（Coumarin）為基礎，配上香檸檬（Bergamot）、天竺葵（Geranium）和香根草（Vetiver）。人們認為，這種組合可以產生香水中最清新爽快、芳香草本的香氣之一。
關於香水濃度（Concentrations）
如今，我們已經失去了「穿香的藝術」。隨著美國在香水市場中愈加具有影響力，他們引進了新的濃度——「超濃縮」的香水，這種做法無視掉了香水業中的經典法使用法則。當然，這種做法也挺好，隨著市場的擴大，更適合消費者心理。不幸的是，這也產生了一個巨大的問題——大量的女性開始嘆氣為什麼自己的香水不再那麼持久了。為什麼？因為她們希望自己用的EDT可以取代Parfum，同樣悲傷的是，許多香水銷售人員也無法給出正確、可靠的解釋，來幫助顧客理解每一種濃度的內在特質。
1. Parfum（純香精）
純香精（Parfum/Extrait）是一款香水最高濃度的形式。許多偉大的香水只生產純香精，當然，助理調香師會負責調製EDT（有時是在幾年之後）。在所有的濃度之中，純香精是最輕柔的，因為它們相對來說，具有極少的揮發性成分，這也就解釋了為什麼鈣濃度可以在皮膚上停留相當之久，還能表現得輕柔、持久、極其精緻。將近50%的配方可以在皮膚上停留約24小時。
由於我們是按照香水的濃度來劃分的，純香精又是濃度最高的，許多消費者會誤以為這是最濃烈的。通常，這樣想法的消費者基本從來沒有使用過純香精。而且，它們也被認為是最貴的，因為那小小的瓶子與價簽對比太大。我們必須要明白，EDT的80%都無法在皮膚上停留超過4——5小時，所以，你在EDT上花的大多數錢都是用在了空氣中，而不是自己身上。
使用純香精最合適的部位就是血管與皮膚距離最小的部位，例如手腕內側和肘部內側。這樣的話，當你在面前揮動胳膊的時候，就可以清晰地聞到香氣。同樣，用在鎖骨的凹陷處也是很不錯的：在這個部位的香水可以隨著你晃動頭部，鼻子就能直接感受到香氣；而當別人想要在你耳畔輕聲訴說甜言蜜語的時候，他會直接經過這個「熱點」的！絕不要把純香精用在耳後，因為那裡有許多的皮脂腺，汗水中的鹼性會改變香水的氣味。用在膝蓋后側和腳踝處也很不錯，當你知道自己基本上要坐著，那麼，隨著溫度上升，會帶著香氣一起升騰。
純香精的留香之所以能如此持久，可以歸功於高濃度的Oil，基本可以達到20%——40%，這就意味著，50%的Oil可以在皮膚上停留一整天。
在24小時內：
前調：Top&Head：20%，幾分鐘后揮發；
核心調：Haert：30%，2——4小時候揮發；
基調：Base&Deep Base：50%，大概可以停留一天。
2. Eau de Parfum（淡香精）
淡香精中的香精濃度大概是7%——14%。這個濃度可以產生比較良好的香水效果，但是，由於它們更加清爽（會增加Top和Head的成分濃度），因此會缺少純香精的輕柔感和持久力。接近30%的香精是Base和DeepBase，所以留香還是可以的。這就意味著，如果早上噴上的話，大約70%的香氣會在晚上消失。EDP也是純香精的完美搭檔：你可以隨便噴在身上，因為EDP中的基調也能提供少量的香氣。這樣的搭配很適合那些想要真切聞到自己身上所使用的香水的人。
在24小時內：
前調：Top&Head：40%，幾分鐘后揮發；
核心調：Haert：30%，2——4小時候揮發；
基調：Base&Deep Base：30%，大概可以停留一天。
3. Eau de Toilette（淡香水）
這個名字來源於幾個世紀前、調香師生產的一種複雜、昂貴的產品，主要成分是布料（法語Toile）。這些布料會被浸泡在香水中幾個月之久，然後做成海綿形狀的產品，在乾燥狀態下使用，可以清潔身體、清新肌膚、增添香氣。隨著皮革——調香師（Gantier-Parfumeur）行業協會的發展，以及香氛的使用，這個配方後來被加入了究竟之中，並用於特定目的。
在我看來，翻譯Eau deToilette的最好譯名就是「清爽之水」。因為所有涉及到「清爽」（Toilette）的產品都是用來讓我們自身變得清爽。噴EDT並不是讓我們使用什麼香水，這就是為什麼許多人抱怨為什麼噴了EDT卻不持久，因為他們用的是EDT，而不是純香精，也就捨棄了香水自身的持久性。
這就很容易理解，EDT中的香精濃度只有3%——8%，而這其中的80%又會在四小時內消失空氣之中。它們的使用方法和EDP相同，對於那些用香水如履薄冰的人來說最為合適。然而，倘若是既想要謹言慎行的姿態，有想要持久的留香效果，那就應該選擇最輕柔的純香精。我一直把自己的工作稱作「調香師」（Parfumeur），而不是「調水師」（Eau-de-Toiletteur）！
在24小時內：
前調：Top&Head：50%，幾分鐘后揮發；
核心調：Haert：30%，2——4小時候揮發；
基調：Base&Deep Base：20%，大概可以停留一天。
4. Eau de Cologne（古龍水）
對於EDC，有兩種涇渭分明的概念：
經典的「科隆之水」（德語kölnischwasser），基於精心搭配的柑橘調（通常搭配橙花OrangeBlossom），但核心調或基調基本沒什麼香料。這種結構的揮發性使得它們在所有香水中最讓人感到振奮，消失的最快。通常香精濃度2%-4%。
「清凈之水」（法語Eau Fraîche），名字源自於Edmond Roudnitska為迪奧調製的「清凈之水」（EauFraîche，1953）。它們和EDC比較相似，但卻擴散力更強。二氫茉莉酮酸甲酯（或者說Hedione，這是芬美意Firmenich公司的商品名）的發現，讓這一領域的香水繁榮起來，誕生了後來幾乎所有名字裡帶「之水」（Eau）的香水。這類香水的結構更接近EDT，而不是Cologne，因為它們具有核心調和基調，而且香精濃度通常有3%-7%。